Semana 19.2. Estribos (II) y puerta derecha (IV)

...Siguiendo con los trabajos realizados durante la semana diecinueve.

ESTRIBOS (II).

Durante el pintado del chasis, suelos y demás elementos varios, también se pintaron el interior de los estribos, ya que por dicha parte es donde más se concentra el foco de corrosión de estos coches y como buen trabajo de reparación y más si cabe de restauración, es inaceptable que pasados unos años todo el trabajo empiece a oxidarse. Para ello, que mejor forma de evitar eso que pintando el interior con imprimación epoxi, ya que la humedad que se va a formar en el interior de ese conducto va a ser muy difícil impedirla.
El proceso de pintado del interior tiene un pequeño truco, ya que no podemos pintarlo de forma normal porque está en el interior de una pieza y tampoco podemos utilizar el mismo caudal de pintura en la pistola ni la presión de aire de pintado normal.
¿Cómo se hace? He dicho que tenía truco, pero no resulta complicado. Hay que pintar con mucha presión de aire y con muy poco producto, de forma que el aire llega más lejos en la tubería y al haber menos pintura, las gotas llegan más lejos y no se acumulan todas en la entrada, de lo contrario solo pintaríamos el principio. También hay que aprovechar todas los huecos existentes en el estribo para un mejor pintado de todos los huecos interiores. Éste es el resultado del pintado interior:

Con los estribos ya protegidos por dentro, y el trozo de apoyo izquierdo de la carrocería soldado, el siguiente paso antes de la colocación de los mismos es imprimar la parte del apoyo que lo tapa el estribo para que esté totalmente protegido.
Y después de esto, empieza el trabajo más delicado de toda la restauración, que es la colocación de los estribos, ya que un error en la medida o soldaduras puede acarrear grandes problemas de deformacíón en la unión al chasis, en el cierre de las puertas, incluso que la carrocería se quede inclinada o retorcida.

Por supuesto, antes de dar el más mínimo punto de soldadura hay que estar muy seguro de que esa es la posición perfecta. Antes del pintado, se comprobaron como quedarían los estribos y puesto que no eran comprados originales se le tubieron que hacer ciertas modificaciones, sobre todo en las pestañas delanteras, pero nada sin apenas importancia que no solucione un tas y un martillo. Por lo demás parece que todo encajaba bien.

Llevamos la carrocería al elevador, ahora toca el turno a la colocación, y como voy a soldar, es recomendable eliminarle la capa de imprimación negra que trae el estribo. Para ello voy a colocar los estribos en sus respectivos lugares, ayudándome con las patas del elevador (con la carrocería centrada en él) voy subiendo los estribo y haciendo las correcciones necesarias para que encaje perfectamente en su sitio. Subo hasta el punto que los estribos empiecen a elevar un poco la carrocería, así me aseguro que solo apoya en los estribos y puedo comprobar mejor todas las medidas y puntos de referencia y hacer las correcciones oportunas si lo veo necesario. Una vez comprobado que todo está bien, con ayuda de un rotulador señalo el contorno en el estribo, los puntos donde vamos a darle soldadura y algunas zonas de unión a la carrocería donde se va a soldar(apoyo izquierdo). Y es por esa zona donde lo vamos a limpiar de pintura.

Los puntos de referencia que utilizo son el escalón inferior del pilar A y B, que coinciden con el escalón del estribo; Los orificios de la pestaña delantera donde van los tornillos unión chasis-carrocería, aunque éstas últimas no encajan bien por un mal acabado de fabricación de la pieza, posteriormente la repararé; El final de la aleta trasera, justo en la unión con el travesaño trasero de la carrocería; además de las medidas que apunté antes de quitar los estribos. Éstos son los puntos más importantes, pero una vez que lo veamos apuntado, veremos muchos más puntos que podemos coger como referencia para complementar a éstos otros. Cuantos más tengamos mejor.

Con la pintura quitada del estribo y zonas de la carrocería, voy a rociarlas con imprimación electrosoldable de Zinc, para que una vez soldado, todas las zonas estén totalmente protegidas contra la oxidación.

Ahora si que si, procedemos a la colocación de los estribos...

Colocamos de nuevo los estribos en las patas del elevador, lo subimos, movemos un poco para allá y otro para acá y cuadramos el conjunto estribos-carrocería. comprobamos de nuevo medidas y puntos de referencia, amordazamos las pestañas para que a la hora de soldar estén lo más pegadas posibles y procedemos a darle unos puntitos de soldadura alternando parte delantera con trasera. Luego, repetimos el mismo proceso en el otro estibo.
El resultado en el estribo derecho es éste:

Y en el estribo izquierdo éste:

Ambos, en esta foto, la restauración empieza a tomar forma:

Con los dos estribos bien punteados, liberamos la carrocería del elevador y volvemos a tomar medidas antes de soldarlo todo definitivamente. Las medidas están todas perfectas, por el cuerpo me recorre un gran sentimiento de satisfacción y alegría, el trabajo que más temía ha salido perfecto y al milímetro. De todas formas, las soldaduras definitivas las voy a realizar más adelante, por si las moscas...

PUERTA DERECHA (IV)

Ahora le toca el turno a la puerta. Aunque el trabajo, respecto a los que se han realizado esta semana, es insignificante.
Este trabajo consiste en retirar las alcayatas, arandelas colocadas anteriormente como sujeción a la nueva pieza y pegamento sobrante. Además de todo esto utilizo el pegamento estructural que me había sobrado del pegado de dicha pieza para utilizarlo como relleno de la unión, ya que al ser un poco más elástico que la masilla tradicional, prefiero utilizarlo para este espesor y evitar cuarteados futuros. Una vez aplicado, toca esperar a la curación total del pegamento antes de lijar.

Esta foto puede resumir todos los trabajos realizados esta fructífera semana: