Semana 24.2. Panel de sujeción de paragolpes delantero derecho

  Ahora cambiamos completamente de lateral y empezamos una nueva sustitución parcial. La pieza en cuestión es el panel de sujeción derecho del paragolpes delantero. También la voy a cambiar entera porque tiene un agujero provocado por la corrosión y afecta al refuerzo interior donde van alojados los orificios de los tornillos del paragolpes y ya que tengo la pieza completa y la falta de acceso a la zona interior debido al hueco de la rueda de repuesto, me resulta más sencillo "cortar por lo sano" y ya de paso saneo el interior de las piezas que lo sujetan.

  Una vez con la nueva pieza en las manos, tomo medidas y marco en la carrocería el trozo a cortar. En este caso me estorba un trozo del refuerzo de la McPherson, que tendré que cortar y sacar para después volverlo a soldar. También tengo que quitar, para luego volver a soldar en su sitio, el soporte del latiguillo de freno, ya que sale con la pieza vieja.

  Antes de empezar a cortar, como ya he comentado antes, es conveniente tomar medidas. En este caso, debemos tener especial precaución que los tornillos de sujeción del paragolpes estén perfectamente colocados y para ello tomaremos las medidas oportunas de distancia de cada uno de los tres tornillos con un punto de referencia que no tocaremos en la reparación. En este caso nos valen como referencia los orificios que están arriba de la pieza y/o los tornillos de sujeción de la dirección que están detrás.

  Otros tornillos a tener en cuenta son los de sujeción de la aleta. Para ello utilizamos también como referencia los orificios de los anteriores.

  Hay que tener muy en cuenta también la curvatura del panel frontal, ya que desoldaremos esa zona y a la hora de volverlo a soldar si no lo tenemos claro podríamos darle otra curvatura diferente. Para este "problema" existe una fácil solución: con un trozo de cartón marcamos el contorno de la curvatura y posteriormente lo recortamos. Así tenemos un patrón realizado para cuando soldemos. En mi caso me ayudé de este patrón para empujar el frontal a la nueva pieza a la hora de soldar para así darle la curvatura perfecta. También tenemos el otro lado de referencia por si se nos olvida fabricarlo.


  Con todo el trabajo medido, marcamos los puntos de soldadura y desoldamos. Cortamos el refuerzo de la McPherson, el soporte del latiguillo, con una sierra neumática realizamos el corte por todo el contorno de la pieza  y con ayuda de un cincel fino, terminamos de despegar los restos de soldadura.

Semana 24.1. Pase de rueda delantero izquierdo (IV) y panel lateral izquierdo (II)

PASE DE RUEDA DELANTERO IZQUIERDO (IV)


  Con la zona ya limpia de óxidos y la nueva pieza y su emplazamiento con las medidas perfectamente adaptadas y ajustadas , el siguiente paso es el de proteger con imprimación epoxi todo el interior que va a tapar la nueva pieza.

  La última preparación previa a la soldadura que va a recibir la nueva pieza es el taladrado de los orificios de unos 4 mm para la soldadura a tapón que se realizará en la unión al estribo (parte inferior de la nueva pieza) y en la parte de la soldadura con el talonado, es decir, en la zona más visible o exterior del panel, tal y como traía de fábrica.

  También pinto con epoxi la parte inferior del nuevo panel, ya que dicha parte será prácticamente imposible pintarlo una vez colocado y así me aseguro de que esa zona quede convenientemente protegida, ya que es un punto débil del coche desde el punto de vista de la corrosión.

  Una vez secada la imprimación, se procede a limpiar las zonas donde van a ir alojadas las soldaduras, ya sean cordones o puntos de tapón.

  Sujetamos la pieza y la punteamos con soldadura para que no se mueva. A la "zona visible" le aplico una pasta anticalórica para evitar las deformaciones de la chapa debido al calor de la soldadura. Ésta pasta tiene la particularidad de absorber muchísimo calor y así evitar deformaciones en los paneles durante y posteriormente a la soldadura.

  Hay que tener en cuenta que a la hora de soldar en prolongación, es decir, con las dos chapas enfrentadas, es conveniente dejar una separación entre ambas de uno o dos milímetros, ya que hay que tener en cuenta el aporte de material extra en la soldadura y la dilatación térmica.

  Con la pieza ya punteada, procedo a soldar la pieza. El método de soldadura es soldar poco a poco y pasar de un lado para otro para así evitar el concentrar mucho calor en una zona concreta. Durante la soldadura también es bueno golpear suavemente con un martillo la zona soldada aún caliente, con el fin de eliminar tensiones que puede adquirir la chapa. Así que el método sería el de hacer un pequeño cordón, martillear, hacer pequeño cordón en el otro extremo, martillear...



  Una vez terminada la soldadura, repasamos con la radial y un disco de multilija la soldadura por la "zona visible" hasta dejar el cordón raso y luego un pequeño repaso por el resto del pase de rueda para eliminar crestas con el fin de mantener una máxima homogeneidad del cordón.



PANEL LATERAL IZQUIERDO (II)


  El proceso a seguir es parecido al anterior. Una vez que me aseguro que están las medidas de ambas piezas cuadradas y no hay que realizar ninguna rectificación (me ayudo con las luces y zonas de la puerta), imprimo con epoxi y una vez seco practico unos orificios de unos 4 mm de diámetro en la parte superior (zona plana) de la nueva pieza separados por unos 50 mm cada uno; también lo realizo en el trozo de sujeción que hemos dejado en unión al estribo; y en la carrocería en el pilar "B", con el fin de realizar una soldadura de tapón.

  Limpio de imprimación las zonas donde van las soldaduras, sujeto bien la pieza con ayuda de un alumno y procedo a puntearla.